Белая магия шардоне

Мир изменчив, и винный мир не исключение: меняются эпохи и поветрия, тренды и стили, и вот уже Паркер совсем и не Паркер, а мощь дубовой палицы сменилась тонкостью нержавеющего клинка, ну или герметичностью амфоры для многих дзен-виноделов. Однако есть еще константы, есть… Далеко не всем начинающим энофилам удается устоять перед очарованием сладкоголосых мускатных сирен, и уж совсем немногие успешно проплывают между Сциллой каберне совиньона и Харибдой шардоне – большинство парусников прибивает к одному из двух столпов мирового виноделия.

Сегодня наш разговор о белом “С-word”, обязанном своим названием одноименной маконской деревушке (о Маконне и Кот Шалонез скоро со всей своей экспертизой вам поведает Влад Волков на youtube-канале Винотерры). Шардоне настолько харизматичен, что распугал практически все свои синонимы – по сути, остался только мориллон в Южной Штирии как память о щедрых братьях-пилигримах из савойского курортного городка, где, по словам Дженсис Робинсон, «морийоном» до сих пор называют и местный пино нуар. А в той же самой Южной Штирии сторицей окупились усилия Tement и Sattlerhof – их мориллоны-шардоне уже котируются наравне со знаковыми бургундскими крю.

Поднимем тост за родителей. Достоверно известно, что одним из них был древний сорт гуэ (Gouais) блан aka вайсер хойниш – могучий осеменитель и прародитель многих европейских «аристократов». Есть определенные доказательства, что для рождения шардоне папаша гуэ завел интрижку с пино нуар, но пока этот кейс еще ждет своих малаховых.

Магии шардоне подчинилась даже филлоксера, вознесшая его на бургундский престол и изгнавшая за черту оседлости более рефлексирующие сорта. Шардоне засучил рукава и стал работать и на благо герцогства, и на свое имя – вот уже 40 лет для широкого круга потребителей оно известно даже больше, чем Шабли (пусть и такое филигранное, как от Louis Moreau), Кортон-Шарлемань (пусть и такой величественный, как от Domaine Rapet) или Монраше (пусть и такое, что пьют в раю, как от Jean Chartron). «Винить» в этом стоит, конечно же, Новый Свет и его маркетинг.

Не будучи самым частотным белым сортом по посадкам, шардоне является неутомимым странствующим артистом: ему одинаково аплодируют и виноделы – за нетребовательность и фертильность (особенно в теплых широтах), и массовая публика – за простоту и понятность базового уровня, и эстеты – за вина из предыдущего абзаца. Для многих производителей «создать шардоне» сродни экзамену на зрелость или обряду инициации – кому что ближе. Как ни удивительно, этот сорт относится к ароматически нейтральным, и те оттенки ванили, арахисового масла, тропических фруктов и т.д., которые ассоциируются у многих с сортовым профилем, на самом деле присущи выдержке или ферментации в дубовых бочках. Кроме того, шардоне может потеряться в ассамбляжах, за исключением, разумеется, шампанского и других игристых категории hi-end. Впрочем, в виде блан де блан ему не нужны и помощники: на длинной дистанции шардоне обыгрывает таких маститых соперников, как шенен блан и рислинг.

Если говорить о «холодных» терруарах, то в Европе это, помимо Шампани и Шабли, конечно же, Австрия. Кроме Южной Штирии, шардоне уверенно чувствует себя в Вене (Wieninger) и в Бургенланде (хотя последний лишь с оговорками можно причислить к зонам с прохладным климатом). В Новом Свете внимания заслуживает, прежде всего, Австралия с Тасманией и некоторыми районами на материке, такими как Макларен Вэйл (Paxton). Не забудем и о прохладных зонах Долины Напа, прежде всего о Карнеросе (Clos du Val).

Если говорить о более умеренных широтах, то квинтэссенцией выражения шардоне будет бургундский Кот д’Ор, где, помимо обычно подразумеваемых под «терруаром» составляющих – климата и почв, на первый план выходит и человек. Бургундские вина – один из ярчайших примеров того, что значит репутация и почерк отдельного мастера, берется ли винодел за изящную безделушку Bourgogne Blanc или заносит резец над Grand Cru.

Одной из удачных альтернатив шардоне «Великой Бургундии» (особенно, если есть желание соблюсти верность классике) будут вина из Маконне и Кот Шалонез (Domaine Stephane Aladame) – они более универсальны, понятны и бюджетны, но вместе с тем – плоть от плоти бургундского стиля. Вообще, проблема цен на вина из Кот д’Ор уже заявила о себе во весь голос, и каждый новый кризис, неважно, неурожай или пандемия, лишь истончает защитный слой эмали, оголяя беззащитный нерв. И если с красными винами ситуация выглядит худо-бедно приемлемой, так как шпетбургундеры и новосветские пино нуары, пусть не стилистически, но хотя бы надежностью и качеством всегда готовы подставить плечо красной Бургундии, то с шардоне ситуация сложнее. Ресурс менее известных бургундских апелласьонов ограничен (да и кто может поручиться за стабильность их ценовой политики), а все прочие достойные альтернативы можно перечислить по пальцам одной руки.

Таким образом, существует вероятность, что шардоне превратится, с одной стороны, в вино для элиты, а с другой – потребители обратятся к локальным версиям этого сорта, благо, такая возможность есть почти в любой винопроизводящей стране. Прежде всего, это касается шардоне из Юго-Восточной Европы: лоза там в изобилии, вина относительно дешевы, и если о какой-то альтернативе Бургундии заявлять очень преждевременно, то об «успехе франшизы» можно говорить уже сейчас.

Но компания «Винотерра» не унывает (да и унывать в тяжелые времена – последнее дело), а изыскивает возможности, чтобы удивлять вас по разумным, как и всегда у нас, ценам.

Автор: Денис Голубцов