Шенен блан - белый рыцарь Луары

В книге Vines, Grapes and Wines, написанной Дженсис Робинсон еще в 1986 году и изданной на нескольких языках, автор разделила сорта на три категории: классические, основные и прочие. Аудитория была буквально ошарашена тем, что шенен блан попал в «классическую» категорию. Такую реакцию можно было понять и простить – в то время рынок заполонили совершенно невыразительные шенены из Калифорнии и Южной Африки. Однако в книге речь шла совсем не о них, а о, пожалуй, лучшем воплощении этого сорта на тот момент – долгожителях из Долины Луары, ботритизированных, благородно-сладких сокровищах.

Шенен и Луара – близнецы-братья: в окрестностях города Анже, да и вообще восточнее Мюскаде, шенен блан культивировался испокон веку. Тут нельзя не вспомнить о большом энтузиасте вина (и патриоте Долины Луары) Франсуа Рабле, выводившем в своих произведениях этот сорт и под сегодняшним названием, и под тогдашним, более употребительным – пино. Имел ли он в виду сладкие шенены или сухие, доподлинно неизвестно, но, во всяком случае, еще в середине 1980-х годов вторые воспринимались весьма неоднозначно. Им вредила яркая кислотность – если в теплые годы она скорее являлась благом для этого сорта, то в прохладные или обычные (а климатически Луара – холодный виноградник) она сводила на нет уникальное сочетание цветочных и травных ароматов, помноженное на медовость и комлексность. Ягоды просто-напросто не успевали вызревать, и в результате потребителю под видом вина доставался кисловатый диоксид серы.

Но, аллилуйя, глобальное потепление благотворно влияет на Луару, где проблемные винтажи становятся редкостью, а виноградари научились не злоупотреблять серой. По-прежнему на авансцене тот шенен, что французы называют moelleux, от полусухого до полусладкого, и дальше – плод союза туманной осени и сланцевых почв Луары, приправленный цветочным медом и пронзительной кислотностью. Bonnezeaux, Coteaux de l'Aubance, Coteaux du Layon, Quarts de Chaume и (наиболее показательно) Vouvray – вот неполный перечень апелласьонов для производства вин в подобном стиле.

Впрочем, в качестве отступления нелишне напомнить, что именно Долина Луары представляет собой всю палитру типов вин, от звеняще сухих сквозь игристые до натурально-сладких. И да, красные и розовые тоже встречаются в изобилии, вы не ошиблись.

Мы все ждем панегирика сухим шененам, и вот он: крошечный апелласьон Савеньер, рождающий аскетичные белые вина, которым для развития требуется не меньше десяти лет – их минеральность и экстрактивность настолько высоки, что они по праву считаются одними из самых гастрономичных вин в и без того донельзя «кулинарной» Луаре. Кроме Савеньера, на этикетках серьезных сухих шененов можно встретить АОС Жаньер и Анжу (при всей противоречивости последнего). Также в Анжу и еще в Сомюре и Монлуи можно встретить бленды шенена с шардоне и (реже) с совиньоном, но вообще их специализация – Креман де Луар, которым, конечно же, далеко до глубин Шампани, но в лиге игристых они смотрятся очень достойно, и в первую очередь это заслуга шенена с его кислотностью.

Архетипом луарских игристых является Vouvray Demi-Sec, сочетающий в себе натуральную сладость и освежающую кислотность (а во многих молодых винах кислотность настолько ощутима, что легко маскирует любой намек на сахар, и о присутствии последнего свидетельствует только классификация). Но, опять-таки, спешить с ними не стоит – вувре обычно только выигрывают от выдержки, приобретая тонкость и бóльшую сухость, что позволяет подавать к ним даже рыбу под сливочным соусом.

Как мы упоминали вначале, основное производство шенен блана сосредоточено сейчас в Калифорнии и Южной Африке, но, к сожалению, в массе своей тамошние виноделы работают на количество и по принципу «чтобы было», не обращая внимания на терруар. В Калифорнии шенен появился еще в конце 1970-х, когда там наблюдался недостаток ассортимента белых сортов, однако сейчас не только он, но и «белый бог» винодельческой индустрии США – шардоне – попали в немилость за конвейерность и безликость полусухих вин, место которым на нижней полке супермаркетов. Репутация этих сортов оказалась в буквальном смысле подмочена бесконтрольным орошением виноградников центральных долин Калифорнии: урожайность росла как на коммерческих дрожжах, (4 к 1 относительно Луары), а результатом стала ананасовая вода для прекрасной дамы вместо качественного продукта.

В виноделии ЮАР шенен блан вообще ключевой белый сорт – это каждая пятая лоза виноградников страны. Да, сегодня популярность шененов несколько померкла под глянцем куда более гламурных шардоне и совиньон блана, но ряд производителей делают очень достойные сухие и ботритизированные вина со старых кустарниковых лоз.

Если упомянуть другие страны и континенты, то шенен блан культивируют (пусть и без особого энтузиазма) в Южной Америке, где он почему-то известен как пино бланко, в Австралии и Новой Зеландии, а также кое-где в каталонском Пенедесе.

Автор: Денис Голубцов