Час Быка: Victorino - вино с характером

Прежде чем начать обзор одной из премиальных виноделен Испании, Тесо ла Монха, расположенной в DO Toro, необходимо сделать акцент на особенностях автохтонного сорта тинта де торо. Сорт этот является ключевым для региона, во многих источниках он считается одним из бесчисленных синонимов темпранильо, однако это не вполне соответствует истине. Характеристики тинта де торо отличны от темпранильо Риохи или тинто фино Риберы дель Дуэро, пусть органолептически они и ближе к последним.

Ягоды тинта де торо меньшего размера, чем, например, риоханский темпранильо, у них более толстая кожица, что говорит и о потенциально большем количестве антоцианов. Даже если попробовать виноград на вкус, то ягоды окажутся плотными, упругими, что называется, «жевкими». Тинта де торо – самый толстокожий из всего семейства темпранильо, что обусловлено, помимо прочего, и климатическими свойствами региона. Возможно, в Торо и нет заморозков, а град очень редок, но перепад дневных и ночных температур весьма существен, поэтому лозы (а в Торо едва ли обязательна северная экспозиция) постоянно находятся в тонусе. Тинта де торо прекрасно чувствует себя на бедных, сухих песчаных и каменистых почвах, которые преобладают в DO. Немаловажный факт – из 5500 га виноградников больше 20% составляют участки со старыми лозами возрастом не меньше 50 лет. 

Винодельня Teso La Monja является частью «галактики Эгурен» – созвездия проектов талантливой семьи, от бюджетного Dominio de Eguren с виноградниками по всей провинции Кастилия-и-Леон до сияющих высот Viñedos de Páganos с их монументальными крю. Teso La Monja, безусловно, позиционируется на уровне последних, но с другой стороны, стилистически примыкает к колыбели всей династии Эгурен – Sierra Cantabria с ее традиционными Crianza, Reserva и Gran Reserva, только в качестве таких «предикатов» в Торо выступает возраст лоз и урожайность. 

История присутствия семьи Эгурен в DO Toro изобиловала неожиданными поворотами: движимая духом исследователей, команда виноделов прибыла в Торо в 1990-х, их целью были поиск и возрождение виноградников с дофиллоксерными лозами – северо-запад Испании известен наибольшей концентрацией таких реликтовых участков. Изучение потенциала региона и малоизвестного до того кузена темпранильо – тинта де торо – убедило Гильермо и Маркоса Эгуренов (третье и четвертое поколение семьи) начать производство именно здесь, на южном берегу реки Дуэро. 

У местных виноградарей издревле бытовала пословица: «Чтобы пить наши вина, их нужно разрезать ножом». Эгурены не пытались избавить новые вина от внушительного алкоголя, что было бы неправильно, но накопленный опыт подсказал им верный путь к огранке своих сокровищ, к тому, как заставить 14,5 или 15% и сильный танин работать на выражение потенциала терруара. Новый проект получил название Numanthia (в память о древнем кельтском поселении в этих краях), а вина быстро заставили забыть о сравнениях с пережаренным стейком. 

Маркос Эгурен

Топовое вино Termanthia уже в 2004 году получило 100 баллов от Wine Advocate. Событие само по себе исключительное, оно сдетонировало еще и потому, что на тот момент Termanthia стала первым испанским вином, получившим такую оценку от прославленного гида. Эхо взрыва распространилось очень далеко. С одной стороны, это благотворно сказалось на репутации Торо – туда потянулись виноделы из других регионов, и сейчас в небольшом DO уже 70 хозяйств, с другой стороны, такая известность не могла не привести к предметному интересу акул бизнеса. 

Плавник LVMH показался из воды уже в следующем году – последовало предложение продать, ни много ни мало, весь бизнес, от чего семья, естественно, отказалась. Эмиссары концерна были настойчивы, и Маркос Эгурен в конце концов предложил им составить предложение по каждому из своих хозяйств, особенно выделив Numanthia. Продажа хозяйства не особенно ударила по перспективам Эгуренов в Торо – ведь в 10 минутах ходьбы от Numanthia уже достраивалась новая винодельня, унаследовавшая все те же дофиллоксерные виноградники (нынешний возраст лоз доходит до 156 лет!), принципы винификации и философию терруарности. Она получила название Teso La Monja – некогда на этом холме возвышался женский монастырь.

Первоначально винодельня была задумана как вспомогательная для Numanthia, но после продажи последней все круто поменялось – теперь именно Teso La Monja было уготовано стать центром притяжения в регионе Торо. Линейка насчитывает 5 вин, ранжирующихся, как сказано выше, в основном по возрасту лоз и показателю урожайности. 

Хотелось бы обратить особое внимание на одно из этих вин, Victorino (в названии Маркос Эгурен увековечил имя своего деда), являющееся, в некоторой степени, архетипичным для региона, так как его этикетка увенчана золоченой головой быка – здесь никуда не уйти от прямого перевода DO Toro на русский. Такие «быки», как Victorino, совершенно не предназначены для гибели на корриде – наоборот, своим напором и мощью они могут сразить неопытного матадора. И здесь вместо бандерилий возмущения может помочь неторопливое поглаживание холки.

Разумеется, старые лозы (пусть и не самые старые – «всего» от 45 до 110 лет), разумеется, бережная винификация в открытых чанах (привет коллегам из Бароло!) и с раздавливанием ягод ногами (а здесь – коллегам из низовий Дуэро!). 

В портфеле Винотерры сейчас находится винтаж-2017, один из самых сухих и жарких в Торо, хотя 40 мм дождей, пролившихся в сентябре, добавили винам столь желанной кислотности. Как следствие, урожай был собран несколько раньше обычного, а вина получились элегантными и округлыми. Вот и Victorino радует нас уже сейчас своей свежестью, «правильными» танинами и гораздо меньшим присутствием дуба, чем в предыдущем винтаже (были отобраны бочки с более щадящим обжигом).

Луис Гутьеррес из Wine Advocate указывает для Victorino «окно возможностей» как раз с Года Быка, то есть с 2021-го, но, право слово, не будет большим грехом выпустить быка на арену и не дожидаясь боя курантов 31 декабря.

Автор: Денис ГОЛУБЦОВ