Увлеченные Роной

На французском языке название реки звучит «Рон» (фр. Rhône) и происходит от Родан (Rhodanus по-латыни). Она олицетворяет собой мифического героя по имени Рон – столь же быстрого, неистового, своенравного, стремительного, способного увлечь любого человека.

Подобно Роне, мы были неистовы во всем, что делали: пили свежие винтажи, открывали старые, забирались на виноградники, сражались с желанием задержаться где-то подольше и допытывали виноделов что, как и почему.

День первый: Cote-Rotie

Двигались с севера на юг, по течению. Первым в списке был Domaine Duclaux. Надо отметить, что в программе нашего визита было посещение не только виноделен, но и выставки Decouvertes en Vallee Du Rhone. Выставка проходила в разных городах, каждый день был посвящен определенным регионам и апелласьонам. Даже посетив экспозицию всего лишь дважды, замечаешь, что характеры терруаров и стили вин обрели вполне законченные черты. Организация на высоте: сканируешь билет – и тебе выдают бэйдж, действительный на все дни и все локации выставки, 445 участников, организованные буфеты для обедов (правда, с очередью), указатели, плевательницы, вода, хлеб. 

Cote-Rotie

В первый день на выставке был представлен, среди прочих, апелласьон Cote-Rotie. Выставка выставкой, но, когда мы добрались до Domaine Duclaux и распробовали первое вино из их бочки, то поняли, что имеем дело с одним из лучших представителей апелласьона. А поиски элегантного вионье закончились в один миг, когда в бокале оказалось Condrieu от Duclaux. Стоит ли пытаться описать его чистые и гипнотически прекрасные Cote-Rotie? Нет, не будем даже пытаться.

Дают о себе знать гнейсы Cote Blonde: легкость, отточенная структура, минеральность.  В хозяйстве всего 4 вина: Condrieu, Сote-Rotie La Chana (не идет на экспорт, делается исключительно для местных ресторанов), кюве La Germine и отдельный виноградник Maison Rouge, названный так в честь домика с красной крышей, красующегося на нем. Два последних вина, причем 2013 года, в наличии у Vinoterra. 

Впечатляющим было восхождение (не побоимся этого слова) на виноградник Maison Rouge, на вершине которого находится древний крест, который был поднят сюда в разрушенном виде (из трех частей) несколько лет назад. Теперь он стоит посреди виноградников, обдуваемый дерзкими местными ветрами, присматривая за лозами. Непонятно даже, что было сложнее: забраться вверх по склону или спуститься вниз. Мы хватались друг за друга, за шпалеры, за камни, и с ужасом представляли то, как сложно работать на этих виноградниках.

Уникальный терруар и прекрасное его отражение в винах Domaine Duclaux. Очевидно, что мы слишком редко вспоминаем об этой скромной роскоши.

День второй: Châteauneuf-du-Pape

Двери апелласьона Châteauneuf-du-Pape распахнулись перед нами благодаря гостеприимству Domaine de Pignan и Chante Cigale. У Pignan на нас обрушились все прелести красного Châteauneuf: черные ягоды, лакрица, земля, кожа, специи, овощи и еще раз ягоды. Красиво выступил образец 1997 года. Это было единственное вино, которое производило хозяйство в то время. Какая-то совсем неожиданная прелесть и очарование в этом взрослом, но еще бодром вине. Вино, которое не пьется просто так, его хочется обсуждать серьезно, а порой и с шутками насчет всевозможных ассоциаций с ароматами.

Ну, и маленький нюанс – виноградники Pignan находятся бок о бок с теми, что принадлежат Chateau Rayas. А царство поющих цикад порадовало не только превосходными красными, но и какими-то абсолютно пленительными белыми, особенно в версии Extrait! И это не об экстракции и насыщенности, как можно было бы подумать, а о селекции лучших участков гренаш блан и руссан – минеральность, сложность и невероятно долгий финиш.  

Domaine Chante Cigale – в тройке лидеров по производству белых шатонёфов. Неудивительно – там прекрасное качество. Красным винам очень повезло как минимум с тем, что виноградники не пересаживались с момента их последнего приобретения, а это было 40 лет назад. А нам повезло попробовать винтажи до 2010 года вслепую. У таких вин можно на кассе спрашивать паспорт, настолько свежо и молодо они выглядят.

Александр Фавье (Domaine Chante Cigale)

Фредерик Шарвен (Domaine de Pignan)

У Chante Cigale в собственности виноградники не только со знаменитых почв с galet rule, дающих структуру и мощь винам из Châteauneuf, но также и те, где преобладает песчаник или глина. Вина – это прямо-таки иллюстрация крепкой дружбы «трех товарищей»: фруктовости, танина и свежести.  

День третий: Unang, Trevallon, L’Ermitage, Felines Jourdan

На третий день мы еще раз посетили выставку Decouvertes en Vallee Du Rhone, которая в этот день проходила в самом Папском дворце. Здесь мы посетили стенд Chateau Unang, апелласьон Ventoux. Найти Джеймса и Джоанну Кинг было легко: очередь у стенда и двухметровый винодел выделялись из общей массы происходящего. Еще 30 лет назад вина Ventoux считали жидкими и бесхарактерными, но глобальное потепление внесло свои коррективы. Сейчас микроклимат, созданный благодаря лесам вокруг и близостью горной цепи Ванту, позволяет делать виноделам очень элегантные, но весьма запоминающиеся вина. Особенно, если это дело рук такого профессионала как Джеймс. 

Côtes du Ventoux

Стенд Chateau Unang

Он начал заниматься виноделием как наемный работник, поработал некоторое время в Bollinger. В момент, когда он понял, что влюбился в гренаш с прохладных виноградников, консультировал экспортеров из Азии. Говоря на французском, он стал искать «место силы» именно во Франции. И нашел. Недавно даже сделал вино из 100% сира, ориентируясь на стиль северной Роны. Пока вино выдерживается в бочках, для нее нет этикетки, но попробовать такую вещь определенно хочется. Все вина Chateau Unang – это юг Роны с северным характером, стройные, строгие и подтянутые, без жира и накрахмаленных юбок. 

Ну, а после выставки мы вырвались из берегов пленительной Роны и отправились в Прованс для визита к Domaine de Trevallon. 

Место очаровывает с первого взгляда на винодельню и все, что ее окружает. Оливковые деревья, аккуратно постриженные кустарники, заботливо высаженные белые и розовые цветы. Сама винодельня представляет из себя две части: старое здание и новое помещение для ферментации, стильное и современное. 

Нас встречает Элуа, представляющий второе поколение виноделов без энологического образования в этом небольшом, но культовом хозяйстве. Он вспоминает, как он с родителями жил в Париже, его отец занимался искусством, дружил с Пикассо.

Элуа Дюррбах

Все началось с приобретения поместья. Тогда Элуа было всего 16, но именно он заронил мысль о том, что здесь должны появиться виноградники. В 1975 году это произошло, но специфика местных почв сделала высадку настоящим подвигом. Сосны, дубы, розмарин и тимьян – вот что росло тогда на местных холмах. Плотные слои известняка подрывали с помощью динамита. Может, поэтому вина теперь здесь получаются просто «бомбические». 

Земли здесь не знали химических удобрений, так как с самого начала решили использовать только органику. До сих пор при работах на виноградниках и винодельне ориентируются на лунный календарь. Каберне и сира в красном бленде приносили потрясающие результаты с самого начала. Но первая пара винтажей продавались по обычной для региона цене, да и не слишком шибко. 

Однажды в хозяйство приехал посетитель на машине с номерами из Бургундии. Он сказал, что владеет одним из доменов этого региона. После долгой беседы, дегустации и посещения виноградников, возвращаясь обратно к машине, Элуа все же узнал, кто приезжал у нему в гости. Это был Обер де Виллен, один из владельцев Domaine de la Romanee-Conti. Вскоре наладился активный экспорт в Англию, а в 90-х годах Robert Parker сказал, что вина этого дома стали для него одним из величайших открытий жизни.

Так пришла слава. А где успех, там и завистники. В 1992 году апелласьон Coteaux d'Aix-en-Provence изменил правила, и Domainе de Trevallon остался с IGP на этикетке. Очарование вин без прикрас: винификация с гребнями, естественные дрожжи, долгая выдержка в старых дубовых бочках, оклейка белком, никакой фильтрации. Белые вина – бленд марсан, руссан, шардоне и гренаш блан – безусловно, заслуживают отдельного слова. Но как же сложно говорить о таких винах. Лучше попробуйте сами, только обязательно не спеша. 

Замечательным продолжением, а вернее, завершением дня стал визит в Chateau L’Ermitage к Jerome Castillon, которого в России уже многие знают и горячо любят.

Темперамент Жерома – это что-то невероятное. Группа сразу запрыгнула в местный «кабриолет» с открытым верхом, и мы помчали на виноградники. По дороге удалось полюбоваться и на местных жителей с рогами и копытами. А усилителем хорошего настроения стали розовые вина, взятые на борт, и местные фермерские колбаски, которые нарезались на «туристской» гильотине и послужили отличной закуской.

Дегустацию продолжили на винодельне под интересные рассказы Жерома. Дальше нас ожидал грандиозный ужин: барашек на вертеле, бобы, молодая спаржа, сыры. Все блюда превосходно сочетались с винами, но, когда наш герой вечера стал открывать «взрослые» вина, их захотелось пить наслаждаясь, без еды. Казалось, что выше и круче уже некуда, но это длилось ровно до тех пор, пока на столах не оказались огромные вазы с клубникой. Ох и ах! Уверена, что участники группы надолго запомнили свои дегустационные, гастрономические и эмоциональные впечатления того вечера!

О том, чтобы побывать в Chateau L’Ermitage и познакомиться лично с Жеромом, можно загадать желание, которое имеет хорошие шансы на исполнение. А в компании с его винами можно проводить дни и вечера уже сегодня, не откладывая на потом.

Дальше мистраль занес нас в Лангедок-Руссильон. Добравшись почти до побережья Средиземного моря, мы очутились в гостях у Domaine Felines Jourdan. Нас встретила Клод – хозяйка винодельни и энолог, которая сделала всё, чтобы наш визит прошел на расслабленной волне. 

На винодельне – ни одной бочки; такой сорт, как пикпуль, нуждается разве что в выдержке на осадке, чтобы показать все свои цитрусовые, цветочные, а порой и тропические прелести в ароматах и вкусе. Вина легкие и освежающие. С каждым глотком прохладного вина организм все больше оживает и буквально просится погреться на солнце, погулять по покрытому соснами берегу озера То, настоящей фабрикой для производства устриц.

Для легкого ланча нас пригласили на крышу винодельни. Главным украшением стола стало, конечно же, огромное блюдо с устрицами. Несмотря на наш аппетит и, действительно, волшебное сочетание устриц с вином, справиться с их количеством мы так и не смогли. Сыры, местный пирог с морепродуктами, колбасы и салат – все вроде бы просто, но уровень полученного удовольствия – максимальный. Хорошо, что в России достаточно много мест, где можно купить устриц, а вина под них, не ударяющих ценником по карману, всегда можно выбрать из портфеля «Винотерры».

Автор: Екатерина Чистова