Vallée de la Loire – coup de foudre: про любовь к фудрам, туфу, кремнию и «дыньке из Бургони»

Когда отправляешься в любую поездку, то так или иначе есть вещи, которые ждешь, а есть то, чего не ожидаешь вовсе. Мы про хорошее, конечно же. В нашем случае началось как раз с последнего – малое удивило великим.

Мы приехали в Париж и, благодаря стартовой бодрости и отличному настроению группы, легко преодолели дистанцию в 360 км до Нанта. Первый день визитов был посвящен Мюскаде. Казалось бы, эка невидаль, да еще и два производителя из региона… Но, по факту, есть ощущение, что этот день стал рекордным по количеству stories, опубликованных участниками группы в соцсетях. К слову, совсем недавно INAO официально одобрило 4 новых крю: Goulaine, Château-Thébaud, Monnières Saint-Fiacre и Mouzillon-Tillières (дополнительно к трем имеющимся – Clisson, Gorges, Le Pallet). Приехав к Domaine de Haut Fevrie, обладателям двух «новеньких» крю Château-Thébaud (4 га) и Monnières Saint-Fiacre (7 га) в собственности, мы сразу прошли за березки, на виноградник. Да-да, рядом с виноградником с мелоном де бургонь, растут самые настоящие березки.

Себастиан Бранже старательно отводит взгляд от своих шедевров

Почва на Шато Тюбо – смесь гранита и гравия. Дегустация вин во всех деталях, с образцами почв, по одному вину и парами. В один момент Себастиан Бранже преобразился из винодела в официанта и грациозно стал выносить на подносах закуски. Душевный ланч с винами завершал десерт, заботливо приготовленный матушкой Себастиана. Кто-то пытался отказаться от него, но лишь до того момента, как первый кусочек очутился у одного из нас во рту. Восторженные «ааау-ваау» не оставили клубничному пирогу шансов быть несъеденным полностью!

Вторым нашим визитом был Domaine de la Grenaudière. Жан-Люка и Ги Оливье хочется назвать королями гранита, потому что прямо за их винодельней начинается тот самый Cru Clisson, а коллекция вин у этих братьев, представляющих седьмое поколение виноделов, поистине королевская! 2018-2017-2014-2013-2011-2004-2003-2000-1990-1984-1981-1980 и все вина не просто живые, а заряжены силой, ароматами в кубе, на вкус – девятиэтажные, глубокие и свежие. По словам виноделов, их главная задача – получение здоровых ягод, которые в последствии будут давать вина с отличным потенциалом. Без удобрений работать в их влажном климате не получается, но свести их использование к минимуму, лишь по мере необходимости – это непременно.

Время безжалостно к тленным этикеткам, но не к самой сути

Вина Cru Clisson держат на осадке как минимум в 2 раза дольше, чем предусмотрено законом (24 месяца), разливая вино партиями по мере необходимости. Пробовали вино 2015 года (текущий для них винтаж) из бутылки и из чана: то, что до сих пор (55 месяцев !!!) на осадке выглядит даже более свежим, чем в бутылке. Отличный опыт, отличная ломка стереотипов о том, что мюскаде – простецкое вино, которое надо пить молодым! На ужин хозяева угощали устрицами и оливье – тем самым, фирменным «мюскадешным» с копченой рыбкой и еще горкой лангустинов. Счастье есть! Ну и пить, особенно в такой душевной обстановке, да еще и прямо на винодельне.

После Мюскаде мы переместились на террасы Chateau de la Roulerie, что в Анжу-Сомюр. Филипп Жерман – это точность во всем: дата сбора, ювелирная работа с выдержкой в бочках разного объема и возраста, точность бленда. Детальный рассказ, заряженный невероятной энергией человека, горящего желанием делать первоклассные вина. На виноградниках со старыми лозами урожайность около 20 гл/га, все ради качества. Шенен блан со сланца разных цветов, разных оттенков радости и всегда с точно выверенной кислотностью, летящей из бокала прямо в яблочко сердце дегустирующего. Отдельная линейка вин Chateau de la Guerche в более экспериментальном стиле: порой с малолактикой, без серы и прочими «отклонениями от нормы». «Скромный фермер» с амбициями, как и его вина. Амбициозное исполнение и чистота звучания терруара.

Теория и практика Филиппа Жермана

Дальше путь лежал через Chateau du Hureau в Сомюр-Шампиньи. Вот не зря говорят: «Посмотрев на винодела, ты можешь предположить, каким будет вино». Душа – вот главное слово в этом доме. Причем душа древняя, нынешний представитель дома – Филипп Ватан – это уже 4 поколение виноделов. Маленький объем производства и огромная любовь в каждом глотке.

Название вина Foudre вовсе не про объем бочки для выдержки, а своего рода игра слов, правда, увы, для носителей языка. Coup de foudre – это феномен, который человек может испытать во время встречи с предметом или объектом, во время которой притяжение усиливается ощущением удивления, связанным со встречей. Иными словами – любовь с первого взгляда. В действительности всего лишь малая часть вина помещается для выдержки в фудры (всего одна фудра есть в хозяйстве для выдержки белых вин), другая часть вина – в старых бочках на 500 л. Вина тонкие и мягкие, как шелк — и белые, и красные. А пока жены Лизы и дочери Агаты не было рядом, Филипп взял да смешал в бутылке вина из разных бочек, создав специально для нас бленд Lisagathe-2017. Дело мастера боится, не зря говорят! 

Филипп Ватан: умение выслушать и понять собеседника - одна из величайших добродетелей хорошего винодела

Погреба XI века тоже производят впечатление: размер, влажность, запах и… коллекция старых винтажей. Это одно из хозяйств, которое уже не первый раз поражает группу такими винами. На этот раз нашей группе «почти случайно» досталась бутылка шенена 1950 года. Медитировали почти полчаса, уезжать не хотелось, а вот вернуться – уже есть в планах. Сожаление одно: есть ощущение, что некоторые из наших клиентов до сих пор не пробовали вина от этого домена. Если вдруг вы один из таких, то надо срочно исправлять положение. Вина продаются исключительно по аллокации, а частных визитеров Chateau du Hureau принимают скорее из вежливости.

Вечером мы добрались до Шинона. Оперативно сбросив балласт в виде чемоданов и усталости, мы оказались с Родольфом Раффо на винограднике Clos de Hospice, монополии Domaine Jean-Maurice Raffault площадью в 1 гектар с хвостиком. В это вино он отродясь с первого винтажа не добавляет серу перед бутилированием. А вообще Родольф – вовсе не модник, а настоящий классик. Хотя основоположником своего рода тренда в апелласьоне с десяток лет назад он все же стал: именно его домен стал первым винифицировать ягоды с разных участков отдельно, вынося их названия на этикетку. А еще после того, как Руди поработал на винодельнях Бургундии, в родном домене в оборот пошли пьесы для ферментации, не только для выдержки вин. 

Веселящая магия rose

После задорной аперитивной встречи на винограднике был долгий, душевный и очень вкусный ужин в ресторане. Про тонкости местного бытия нам рассказывала одесситка Алена, которая вышла замуж за местного и вот уже три года работает в ресторане L'Ardoise на своего мужа-шефа кухни. Будете в Шиноне – заходите к ним на огонек. За ужином наслаждались не только общением и кухней, но и рецепторосшибательной подборкой вин. Один 1982 чего стоит: долго пытались разложить на ассоциации букет вина, сложно – не часто встречаются такие образцы.

Но ужин был только разминкой перед дегустацией ранним утром в Cave Monplaisir, собственности домена с 1986 года. После прогулки по прохладной сокровищнице, в которой хранятся вина в бочках и бутылках, нас ждала вторая часть дегустации в сопровождении местных закусок. Родольф был беспощаден с подборкой: в момент, когда после 1999 мы подумали, что дальше некуда, он достал 1986 и 1976... И это было прекрасно, еле вырвались из плена его чаровниц из каберне франа.

Поднажав на газ, мы рванули в Сансер, где нас ждал месье Життон. Гений места, человек-кремень, Совиньоны (да, с большой буквы) с кремниевых и меловых почв. Уверенный во всем, до каждой капли, до каждого бочонка. Красные сансеры выдерживаются сейчас только в стали. Розовые – по-разному, пробовали rose из вишневой бочки. А белые… Вот тут начинается магия. Три австрийских бочки, каждая из которых является «домом» именно для одного конкретного виноградника. Для Galinot – бочка с G на «груди». Гордость винодела. Шанель, его дочь, теперь полностью вовлечена во все процессы на винодельне. Дегустация не обошлась без старых винтажей, монопольных виноградников и даже шаслу зацепили последнего 2013 винтажа, который сделал Паскаль у себя на винодельне. А потом винодел намекнул, что с утра он совершенно свободен, и мы решили, что одного захода на дегустацию явно недостаточно. Пришли утром и упали в обморок от пино нуара с виноградника Les Herses 2000 года, которым даже хозяева себя уже не балуют (слишком мало осталось для всего трех стран, где продается это вино). Запили горечь расстройства от невозможности купить красное 2000 совиньоном позднего сбора AOC Cotes de Duras 1996 года и на этом чудесном аккорде собрались покидать апелласьоны и хозяйства долины Луары.

Паскаль Життон на фоне... Нет, не так: стальные бочки на фоне Паскаля Життона!

Галино так галино!.. Просто буквы мелом Паскалю маловато

Раблезианство в самом угаре разгаре

И именно в этот момент настало время «маленького бонуса» для группы! В этом году мы не смогли посетить Domaine Guy Allion, но Nicolas Donne (наш хороший друг, экспорт-менеджер дома) заботливо доставил нам в отель целую дюжину образцов для дегустации! Это стало отличным поводом устроить дегустацию-пикник по дороге в Шабли. 

Свежий воздух, казалось, только способствовал тому, чтобы совиньоны звучали еще свежей, игристое пузырилось максимально бодро и тонко, а красные щедро раздавали свои разноцветные ягоды. Вина прекрасно проявили себя не только самостоятельно, но и в качестве партнеров для местных закусок. Совиньон Шенонсо закрыл трапезу как настоящий король из одноименного замка!

Шаблиссимо!

Левая от вас или от меня? Или от вас?

А дальше было Шабли – чудесная белая классика, как белое платье летом (одна из участниц поездки не прогадала, одев именно такое в этот день). Свежесть и легкость – стиль Domaine Louis Moreau. Всего лишь два гран крю на данный момент они выдерживают в бочках. Основная часть вин, в том числе премьер и гран крю – это легкость стали и глубина выдержки на осадке. Потрясающее исполнение, радость в каждом глотке. После дегустации хочется стать белокрылым мотыльком и перелетать с одного цветка на другой. Главный во всем – Луи – нашел время для совместной дегустации и визита на виноградники, рассказав про все детали производства вин, изменении стиля дома за последние несколько лет. Его вина хороши уже в молодости, но с бокалом вина премьер и гран крю спустя 3-5 лет от урожая практически невозможно оторваться! 

Незабываемый опыт, прекрасная группа и волшебство вин от талантливых виноделов!

Автор: Екатерина Чистова